难忘与菜煎饼那份情

dongzi

图文：张修东

       人生的经历里，总有一些主食陪伴，久食不絮，就像煎饼，当然菜煎饼更胜一筹。
       入冬，田野的凉风飘落住宅楼，李嫂照例开启了摊煎饼模式，我的主食也有了接续。
       山东是煎饼的发源地，源于泰安，已经有一千多年历史。清代蒲松龄《煎饼赋》，是最早的文字记载。远观近看，煎饼便于携带易于储藏，使得主食地位没得动摇。老家莱芜的家人每次来肥城矿区看望母亲，都带大包小兜的煎饼。这些年，由于血糖不稳定，我身负传承，与它结缘。
       李嫂家住阁楼，只要她家小烟囱一冒烟，就会有好多眼尖的人打手机联系，一家一订就是几十斤，累得她腰酸腿疼也赶不出货，原先制作菜煎饼的业务，只好泡汤。
       老李干了一辈子煤矿井下工，退休那几年，有养老金支撑，孩子们不用操心，小日子过得还算红火，李嫂就没再在矿区摊煎饼。前几年，老李长病殁了，天塌了，打那，李嫂就觉得，得有点营生撑起生活，虽然跟孩子要，只要张口就来钱，但还是觉得通过自己的劳动挣来的钱花得舒坦、花着得劲。
       没来矿区之前，李嫂的家务活儿样样拾得起放得下。日积月累的磨练，摊煎饼成了一把好手。不单供应自家，还往公婆家送，几天的功夫，就能消耗掉一大盆玉米糊子。
       摊煎饼，李嫂平日用的是耙子（丁字形），还有一种就是披子（一块短短的竹片）。我见过母亲使用耙子摊煎饼，在方圆不足半米的红得像初升太阳一样的铁鏊子上，舀上一小勺米糊，麻利地由中间向周遭摊开，趁着鏊子的热乎劲，整个煎饼像极了年节在火堆烤腚的小伙子，转瞬间得意，待到热气腾腾，周边黄橙橙，玉米香弥漫，也就该揭起一张煎饼了。
       母亲盘腿坐在鏊子旁，身边的盖殿子上整齐排列着厚厚的煎饼。这种影像，三四十年了，仍萦绕我脑海常放电影。读中学时，每周六回家带一周的饭食，母亲总是事前摊好煎饼。世界上就没有一件容易的事，不只是读书不容易，连伺候上学准备这么多饭食，遭受“谁知火烤似蒸笼”辛苦，更是不容易啊。
       母亲摊煎饼，摊的是岁月陪伴，直至供我上完高中！ 揭开一张张煎饼，就着咸菜，我度过了难忘的中学时光。叠好的煎饼，硬邦邦的，卷咸菜，卷干菜可以，比起那些从山上居住、山下读书，以窝头为主食的同学，感觉幸福多了。
       说起山东煎饼，想起一首诗，曰：“粗粮细作异香飘, 摊烙均匀比纸薄。不比皇家欢夜宴, 挟葱蘸酱胜佳肴”。说起山东煎饼，我想到更多的是它在孟良崮战役、莱芜战役上的贡献。说起山东煎饼，山西朋友随口说出煎饼卷大葱，实际上煎饼卷小葱，更有味道的。

       说起煎饼的衍生产品，当属菜煎饼。不过，那个年代，在老家很少吃菜煎饼。记得有一次感冒发烧，母亲问我想吃啥，我张口就说：菜煎饼。那是我今生吃得最香的“病号饭”。
       和老家的煎饼不同，李嫂加工的这种煎饼，软柔而且塌乎，确是适合做菜煎饼的。
       妻子很会吊我的胃口，拿到煎饼的第二天，就吆喝着做菜煎饼，让我解解馋。
       馅子调好，电饼铛滴上少许花生油，把煎饼铺上，摊上馅子，煎饼刚刚温热，趁势叠成三角形，反反复复之中，烙上几次，菜煎饼隆重出炉。外表黄里透红，煎饼角冒出带着菜香的丝丝热气，一看，食欲大增，一顿饭，不用再炒菜，就能干掉两三个。
       菜煎饼的家族里，我最喜欢吃的是韭菜鸡蛋馅、韭菜豆腐馅，青青白白之间，黄黄绿绿之隙，一种暗藏的绿色生机滋润心田，一种打理人生清白的韵味滋养身心，冥冥之中，吃一次菜煎饼，心灵受到一次精神洗礼呢。
       自己做的菜煎饼，不去掺杂各种混合油料，不加入各种辅料特别是调味品来装饰馅子，是原味的真性情。有一次，和同事约伙，去矿区附近爬“小泰山”，带的干粮路上已经消灭殆尽，下山了，幸好碰到一户农家小院，看到门牌上写着：纯玉米煎饼，现做菜煎饼，一种兴奋袭上心头。硬着头皮吃下半块，和心目中的菜煎饼相比，已经趣味全无，真为菜煎饼这个称号抹黑了。
       菜煎饼，不算久远的记忆，里面包含着美好，时不时挑逗味蕾。难忘与菜煎饼的那份情，说真的，有段时间不吃，还怪想它呢。

草地兔

拜读张老师美文

dongzi

谢谢。祝 万事顺遂